Как попасть в албанию. Как поехать в Албанию самостоятельно? Порыбачить на Охриде

Главная / Манки

Совсем недавно об Албании нашим соотечественникам было известно совсем немного. В основном, познания о стране завешались на её географическом положении. Тем не менее это государство находится в самом сердце Европы, на Балканском полуострове и граничит с Черногорией, Грецией, Македонией и Косово. Немногочисленные курорты страны могут предложить отдых на берегу чистых и красивых морей, Ионическом и Адриатическом. Именно из-за длительной изоляции миру было неизвестно о культуре и истории государства Шкодер (так называется страна на албанском языке). И пусть туристический сектор здесь только начинает развиваться, Албания вполне может уже сейчас удивить туристов своей природой, длинными чистыми пляжами, огромными горными хребтами (на востоке страны) и безумно красивыми горными реками. Многие эксперты в сфере туризма предвидят быстрое развитие туристической сферы услуг в стране, поскольку на её территории есть абсолютно всё для отменного отдыха людей если не со всего, то со всей Европы. Её выгодное географическое положение позволяют добраться сюда на автомобиле с любого европейского государства за 2-3 дня, а уж полёт на самолёте не занимает более трёх часов.

Местные жители очень гостеприимны и немного простоваты. Люди в небольших городках не избалованны вниманием и деньгами туристов и готовы предоставлять услуги за плату, выгодно отличающуюся от цен соседних стран. Здесь каждому туристу уделяют много внимания, балуют его вкусной едой, приятными... читать полностью

Полезен ответ?

Карта погоды Албании:

Полезен отзыв?

Цены на отдыхе в Дурресе. Июнь 2014.

Стоимость тура

Тур в Албанию включал в себя перелет, трансфер и проживание. Перелет в Тиват (Черногория), трансфер в Албанию, проживание в апартаментах возле г. Дуррес на территории гостиничного комплекса, практически на берегу моря. Тур был приобретен на 10 дней, на 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок 14 лет) и обошелся в 1050 долларов. Питание включено не было.Визы в Албанию не нужны, что также есть большим преимуществом перед остальной Европой. Агентство сделало приличную скидку, в связи с тем, что это направление у них новое и не до конца изученное. А нам как любителям интересного, нового и, главное, бюджетного отдыха такой вариант очень подходил. Группа в Албанию была не очень большая (3 семьи), еще небольшое количество наших соотечественников уже отдыхали на дату нашего приезда. Переезд в Албанию занял около 4 часов, но организаторы постарались, чтобы эта поезда была интересной и не утомительной: по дороге в Дуррес наш гид (албанец, учившийся в Днепропетровске) провел ознакомительную экскурсию: начиная с Черногории, по дороге к месту нашего проживания с небольшими остановками и возможностью пофотографироваться. Т.е. для самых ленивых путешественников увидеть Албанию можно было по дороге с аэропорта и назад.

Выезжали на автомобиле из Ульцина (самый южный город в Черногории на побережье). Изначально собирались ехать через Подгорицу на Шкодер, но в одном из путеводителей увидел прямую дорогу из Ульцина в Шкодер.

Спросил у местных - сказали что дорога хорошая, можно ехать без проблем, но лучше вообще туда ехать не надо. Глядя на мою решительность посоветовали как минимум не бросать машину, так как с чужими номерами новую машину могут быстро угнать. В соседних с нами апартаментах жили поляки, спросил, не были ли они в Албании. Оказалось, что были. Подтвердили, что дорога из Ульциня хорошая, а вот дорога из Подгорицы до Шкодера очень плохая.

Так же предупредили, что при въезде в Шкодер есть мост с односторонним движением, то есть ехать можно только в одну сторону, а с другой стороны ждут когда закончится поток и только после этого начинают двигаться в другую сторону. Так вот, рекомендовали чтобы в этот момент, пока стоишь ждешь своей очереди все двери и окна были закрыты, потому что там толпы детей которые лезут в машины и воруют все до чего дотянутся.

Выехали значит с утра по указателям на Vladimir. На юг из Ульциня всего 2 дороги - на Ада-Бояну и Владимир.

Очень быстро доехали до границы Черногория-Албания со стороны Черногории пограничный город колоритно называется Sukobin. Очередь на 3-4 машины, проверка паспортов и документов на машину и через 10 минут мы проходим пограничный контроль.

Так как четкой ясности о процедуре прохода албанской границы информации я не нашел, то заранее подготовился как мог, тем более люди делились информацией что кого-то не пустили на машине, кого-то только с группой, а кого-то вообще никак. Распечатал с сайта МИД Албании страничку о визовом режиме любезно предоставленную в коммьюнити ru_travel, внедрил туда герб Албании, выделил заголовки и текст разными шрифтами, короче подошел творчески, в итоге выглядело почти как официальный документ для пограничников. НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ!

Со стороны Албании пограничный город называется Muriqan. Проехав этот городок и еще километров 10 начал сильно подозревать, что албанского контроля не будет. Так и оказалось - пограничный контроль Черногория-Албания это объединенный пункт.

О навигацииЭлектронной карты Албании не существует! Бумажной карты Албании не видел - но подозреваю ее тоже не существует. Есть основные дороги - без детализации. Ехал используя iGO , который знает всего 2 дороги, от Шкодера (Подгорицы) до центра Тираны и от центра Тираны до портового Дюресса.

То? что на дорогах очень много мерседесов - чистая правда. Не 90 и не 100% конечно, но много.

От развалюх до турбированных компрессоров и прочих с ними за много денег. Особенно в Тиране. Но в процентном соотношении не Москва конечно.

На дорогах встречаются гаишники. Мне один раз мигнули перед засадой с радаром, очень кстати. Но удивило что из 10-ти машин мигнула только одна.

Или у них это не принято, или возможно суровые санкции за это, или номера мои им не понравились (хорватские) с наклейкой (RUS) - (правда как это все издалека в движении можно рассмотреть?) - не знаю одним словом, но факт в том, что предупреждают не очень активно мягко говоря.

От бордер-контроля до Шкодера - всего 30 км, от Шкодера до Тираны еще 100.

Дорога по российским меркам нормальная, ехать можно, во многих местах ремонт расширяют дорогу и делают 2-3 полосы в каждую сторону. Года через 2 думаю ездить будет намного приятнее.

Километров за 20-30 до Тираны есть дорожная развязка. По iGO надо уходить направо, доезжать до трассы на Дюррес и по ней уже ехать в Тирану. Но указатель показывает что надо ехать прямо. Поехал по указателю прямо, попал в самый центр. Кстати google уже знает эту дорогу, обнаружил это когда вернулся. Летом не знал.

Тирана

Были в Тиране в будний день, в самом центре. Трафик ахтунговый, но лезут все более нагло чем у нас и много бибикают на манер арабов (но поменьше все же). Не смотря на то что везде есть знаки, на кольцах лезут все кто наглее. Но опять же нашим людям ехать можно, тут подожмешь/подрежешь, там проскочишь, здесь прикроют. Ничего в принципе сверхъестественного. Единственное приходится быть более осторожным, так как именно в этой стране на арендованной машине я плохо себе представляю разборки и последствия ДТП. С учетом того что никто не говорит по-английски.

Припарковаться в центре нереально. Навернув три круга вокруг центральной площади и округу обнаружил два места на стоянке такси. Припарковался там. Как только вышел из машины, мужики из газетного киоска стали активно объяснять мне на албанском, что я поставил машину на стоянку такси и так делать не надо и будет очень плохо. Потом один увидел на бампере наклейку RUS и сказал - а ну вы русские - вам можно, ОК короче. Не смотря на то, что нас предупреждали о вероятности угона машины, никто в ней оставаться не захотел. Бросили машину, пошли смотреть достопримечательности.

Посмотрели, пофотографировались, купили сувениры. Город шумный, все галдят, куда-то бегут, бросаются под колеса. Нагулявшись по центру решили потихоньку выбираться. К моему счастью машина через два часа все так же стояла на месте. Погрузились и по "дюррескому шоссе" двинулись в сторону прибрежного Дюрреса. Дорога Тирана-Дюррес построена итальянцами еще 30 лет назад и находится в прекраснейшем состоянии. 2 полосы в 2 направлениях с железобетонным разделителем. Бесплатная. Не смотря на то что в этот момент начался страшный ливень, я вваливал по ней 140-150 на своем маленьком шевроле авео, обгоняя ML-и и прочие компрессоры. До Дюресса всего 30 км.

Дюресс

Большой портовый и курортный город. Так как карты нет, перед поездкой просто рекомендую посмотреть как он выглядит через GoogleEarth. Шоссе идет до самого моря и далее кольцевая развязка в порт (нам не надо - хотя кому-то может и надо) и на курортное побережье. Вот на этой набережной и находится весь центр местного туризма, много отелей и домов и неширокий пляж с песочком, но очень длинный.

Группа проголодалась, было решено зайти куда-нибудь поесть. В первом же месте столкнулись с проблемой - только албанский и итальянский языки. Во втором месте такая же ситуация. И еще в 2-х так же. Присели - меню на албанском и итальянском. Решили не экспериментировать заказать пиццу. По-итальянски в принципе можно понять что такое томаты и некоторые другие вещи. C чаем и десертом было чуть посложнее. Интуитивно я несколько раз понял чего от нас хочет официантка на албанском, после чего она приняла меня за человека, на самом деле понимающего албанский, но прикидывающегося непонимающим. И по-задорнову говорила со мной на албанском медленно с хорошей дикцией и с надеждой все время смотрела прямо в глаза в поисках искры понимания. Отвечал ей - "угу окей" - и все были довольны.

Дюррес - это курорт для албанцев и итальянцев. Которых, я так понял, здесь очень любят. А также для косовских албанцев. Действительно как кто-то писал, реально встречаются надписи на стенах Kosova. Кафе и отели - Kosova, Prishtina и склонения с этими словами. Но агрессии я не видел, тревоги не испытывал. Летом однозначно здесь кипит бурная жизнь, может все совсем по-другому. Сентябрь там конечно уже совсем не сезон, все строения на пляже сворачиваются, людей практически нет. Но вода при этом гораздо теплее, чем в Черногории и Хорватии в это же время. Побродили немного по Дюрресу. Потусовались на пляже. Лично я хотел остаться здесь на день, но женщинам не очень там понравилось и вечером двинулись обратно в сторону Черногории.

На выезде из Дюрреса на шоссе непонятно зачем (закончился ремонт дороги) стоял знак 40 - я ехал не меньше 90 за что получил отмашку от гаишников. Начал уже останавливаться и подъезжать к ним на обочину - увидев мои хорватские номера, а вполне возможно наклейку RUS - оба не сговариваясь начали активно махать - проезжай, проезжай. Для себя сделал вывод, что наклейка опять помогла.

Дорога назад без проблем. Единственное могу предупредить еще о культуре вождения. Если в лоб по-встречке несется машина - это не значит что у водителя все под контролем и он однозначно успевает завершить маневр. скорее даже наоборот, просто надо притормозить и немного уйти в сторону обочины. Такие моменты - постоянны, в-принципе ничего страшного, просто надо иметь ввиду.

За всю поездку ни одного европейского номера, кроме итальянских не встретили, все остальные, кроме нас, похоже знают об Албании больше и туда не едут. Итальянских номеров много, и чувствуется что итальянцы очень агрессивно вваливают деньги в экономику Албании.

Все с очень большим интересом смотрели на нашу наклейку и людей внутри машины с фотоаппаратами и камерами, в глазах гаишников не раз читалось желание нас остановить только ради того чтобы пообщаться, благо представители правопорядка все-таки удерживали себя от этого.

На обратной дороге на вышеописанном мосту в Шкодере лично видели, как дети запрыгнули на подножку большой грузовой машины и через окно что-то вытащили и убежали от ошалевшего от неожиданности видимо неместного албанского водителя.

По-дороге с утра был сильный дождь и детей не было. От Шкодера до границы еще 30 км и в небольших населенных пунктах можно купить сувениры если забыл или решил что-то еще докупить.

Хинт для охотников за сувенирами, если нет желания ехать вглубь страны достаточно пересечь границу, углубиться на 5-10 км купить футболку с надписью Albania и быстро вернуться. Вполне себе безопасно, а дома рассказать уже все что угодно.

Переход в Черногорию тот же КПП и еще одна печать и еще 2 евро попросили.

Еще забыл - при въезде в Албанию мне на машину бумажку дали какую-то и в качестве водителя прописали совсем другого человека из нашей компании. Это к вопросу как тщательно сверяют людей в паспортах и в реальности. Сдал ее при возвращении.

Вот такой короткий трип в Албанию.

Резюме по мифам в интернете и замечания от себя(исключительно субъективный взгляд, конечно).

1) 99,9% албанцев не знают никакого другого языка кроме албанского - абсолютная правда. На побережье и в турбизнесе знают еще итальянский.

2) засилье косовских албанцев - не заметил

3) ездят не очень безопасно - но вполне себе допустимо и порой даже очень привычно.

4) хорошо относятся к русским - правда, хотя безумной радости в глазах как у арабов не видел, но как минимум ни разу не агрессивно это точно. наклейки RUS как минимум не повредили, а пару раз однозначно помогли

5) Тирана обязательно к посещению - на мой взгляд нет

6) Дюррес обязателен к посещению - если поваляться на несколько дней, то вполне можно, как минимум необычно. При возможности я бы провел там времени побольше.

Албанцы называют свое государство Шкиперия – страна орлов. Орлов я там так и не увидела, но "маленький и гордый народ" произвел самое приятное впечатление. В России сложилось устойчивое мнение, что в Албании живут одни террористы и бандиты, той же точки зрения придерживались и сотрудники югославского турагентства, в котором мы покупали билет до Черногории . Но после двухнедельного путешествия по стране я могу с уверенностью сказать, что Албания – едва ли не самое безопасное в Европе место для туристов. К иностранцам там относятся как к священным животным, и уж точно ни в одной другой стране сообщение о том, что мы русские, не вызывало бы такого бурного восторга. До 1961 года СССР был "лучшим другом албанского народа", русский язык изучался в школах, многие албанцы получали высшее образование в наших ВУЗах. Потом дипломатические отношения были разорваны, т.к. местный вождь Энвер Ходжа остался последовательным сталинистом, до начала 90-х годов многие населенные пункты и улицы носили имя Сталина. Теперь от этого не осталось и следа, в отличие от наших провинциальных городов, в каждом из которых обязательно можно увидеть статую Ленина на центральной площади, в Албании все памятники Ленину, Сталину и Ходже были уничтожены.

В Черногорию мы прибыли около 3 часов дня. В аэропорту Тивата (взлетная полоса и сарайчик) пахло югом и коровами. Памятуя об этнических проблемах, мы старались не упоминать о конечной цели нашего путешествия по дороге до границы, до которой добрались за пару часов. Таксист довез нас за 15 евро от Бара до хлипкой избушки, которая оказалась пограничным пунктом Царино. Здесь кончился асфальт, и началась Албания.

Переход границы занял не больше 5 минут, и мы пошли пешком в Албанию. Водитель попутной машины, которую мы тормознули по ту сторону границы, сообщил, что грунтовая дорога только первые 10 км, а остальные 5 до Шкодера - хорошая. Через 10 км стало ясно, что хорошей по местным меркам является дорога, покрытая клочками асфальта.

Первый признак албанской территории – бетонные бункеры, которые понатыканы по всей стране. Создается такое впечатление, что их построено ровно столько, чтобы хватило на все мужское население (а каждый бункер рассчитан на 2-4 человека). Теперь главный албанский сувенир – пепельница в виде бункера.

В Шкодер прибыли уже под вечер. Город произвел удручающее впечатление – повсюду грязь, ямы, мусор, по сравнению с большинством домов наши хрущобы кажутся хоромами. В средние века Шкодер был крупным процветающим торговым центром, но в результате землетрясения в 1979 году был практически полностью разрушен, так что не осталось никаких следов традиционной архитектуры. Электричество отключается каждые полчаса, но практически в каждом доме есть генератор. В других городах с освещением положение было получше, но веерные отключения – дело обычное, так что самым необходимым предметом в Албании оказался фонарик. Потом мы спрашивали местных жителей, откуда такие проблемы в стране, которая до недавнего времени даже экспортировала электроэнергию. Ответ был в духе кота Матроскина – мол, электричество то у нас есть, у нас ума нету.

Поначалу проблемой для нас было перейти улицу (потом то привыкли) – правил дорожного движения и светофоров не существует, на перекрестках машины, велосипедисты и мотороллеры (а иногда и коровы) пытаются протиснуться одновременно во всех направлениях, беспрерывно сигналя друг другу. Хорошо, что на ухабах они не могут особо разогнаться – всегда успеваешь увернуться. В воздухе висит стойкий запах дешевого топлива и выхлопных газов – нефть в Албании своя, так что бензин самопальный. Практически все албанцы ездят на мерседесах, правда, большинство из них уже лет 20 назад должны были уйти на заслуженный отдых. Водитель запросто может остановиться на дороге, чтобы поболтать с приятелем, едущим по встречной полосе. При этом с обеих сторон образуются полукилометровые пробки, но никто не возмущается – торопиться то особенно некуда.

При попытке найти гостиницу выяснилось, что албанцы не знают ничего дальше своей улицы, хотя все с готовностью бросаются помогать заблудившимся туристам. Когда пытаешься узнать дорогу, сбегаются несколько человек и, показывая руками в разные стороны, на всех 5-ти языках, которых они не знают, пытаются объяснить, как пройти. Споры о местоположении объекта продолжаются и после нашего ухода, но уже на албанском. Но уж если вдруг кто-то действительно знает дорогу, то обязательно проводит лично.

99.9% населения не говорит ни на каких иностранных языках, что вполне объяснимо после 40 лет изоляции от внешнего мира. Дети и студенты иногда могут объясняться на английском, люди постарше знают несколько слов на итальянском, французском или немецком, а те, кому за 60, еще помнят русский. Один дедушка в Шкодере даже смог продекламировать стихотворение: "Я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин". А албанский язык происходит от древнего иллирийского, так что понять его достаточно сложно, ни на один из европейских он не похож. Так что пришлось в совершенстве освоить язык жестов. В одном из ресторанов для того, чтобы объяснить, что я хочу заказать, мне пришлось проблеять барашком, в ответ находчивый официант на своем теле показал, что может предложить мне ребрышки.

Гостиницу "Кадуки", находившуюся на центральной площади Шкодера, мы, конечно же, нашли самостоятельно. Вечером пошли осматривать город, который, собственно, состоит практически из одной улицы. Часов в 7 вечера почти все население албанских городов выходит на променад по главной улице, но часам к 10 всех как ветром сдувает, ночная жизнь в провинции полностью отсутствует, албанцы встают с петухами и с ними же ложатся. На улице масса баров и магазинчиков, но полноценный ресторан найти трудно, местные не настолько богаты, чтобы позволить себе еду в общепите. В барах и кафе сидят одни мужики, выпивают за вечер по чашке кофе размером с наперсток или бутылке пива. В нашем путеводителе было сказано, что в Албании хорошее белое вино, но найти его оказалось проблемой, повезло только в четвертом или пятом заведении, встретившемся на пути. Как и у нас на заре перестройки, местное население предпочитает все импортное – пиво и кока-колу. Бутылки с вином в магазинах покрыты вековым слоем пыли, хотя стоит оно копейки, а рислинг, действительно, очень неплохой.

В 6 часов утра мы были разбужены завываниями муэдзина и отправились смотреть крепость Розафа. На протяжении веков албанцам приходилось обороняться от многочисленных завоевателей – сербов, венецианцев, турок. Так что почти над каждым городом доминирует крепость на высоком холме. Правда, эти укрепления все-таки не спасли страну от покорения Османской империей, под властью которой албанцы находились 500 лет. Крепость Розафа была основана еще иллирийцами, но позже достроена венецианцами и турками, а названа по имени женщины, которую, по легенде, замуровали в стену в качестве жертвы богам. Ползти вверх под палящим солнцем – не слишком приятное занятие, но зато в крепости кроме нас и смотрителя никого не было. Албания тем и замечательна, что можешь облазить все достопримечательности, и нигде не будет табличек "музейный экспонат, руками не трогать". Можно, конечно, свалиться со стены в пропасть, но это уже на твое собственное усмотрение. А со стен открывается замечательный вид на долину и озеро Шкодер.

Побродив по крепости и нарвав дикого инжира, потопали обратно и как раз успели к автобусу, отправлявшемуся в Дуррес. По мере продвижения на юг дома становятся заметно богаче, а в пригородах Дурреса идет бурное строительство. Строят весьма своеобразно: сделают первый этаж, там и живут, а на втором арматура торчит - закончат, когда деньги появятся, причем многоквартирные дома не являются исключением. Через 3 часа были уже в Дурресе. Это второй по величине город в Албании, но производит впечатление скорее большого села – все та же одна центральная улица, ну разве что порт еще есть. Смотреть в городе было абсолютно нечего, обещанный римский амфитеатр оказался осыпающейся ямой, по которой бродят куры, море мутное, я даже купаться не стала.

В общем, первые 2 дня в Албании оказались весьма разочаровывающими. Но это пока мы не приехали в Берат, город 1000 окон.

В нем имелось всего 2 гостиницы, одна из которых была закрыта на ремонт, а в другой отсутствовала горячая вода и электричество. Позже мы обнаружили еще одну, которая местным жителям, как обычно, известна не была, хотя и находилась на главной улице. Но к тому времени в нашем отеле уже появилось электричество и вода.

Сам город потрясает уже при въезде – по обоим берегам реки, на крутых склонах гор расположены жилые кварталы, справа православный, слева мусульманский, которые чуть-чуть различаются по архитектуре, но выглядят изумительно. Узкие мощеные улочки поднимаются террасами почти до самой вершины, так что снизу действительно видно только окна домов. Бродить по старому городу можно бесконечно. На высеченной высоко в скале площадке мы заметили старую церковь и решили до нее добраться. Оказалось, что пройти туда можно только через двор жилого дома, по тропинке-серпантину. Так что местные обитатели устроили нам персональную экскурсию, заодно и помолились. От предложенных денег они гордо отказались, здесь это не принято, наоборот, всегда еще и подарить что-нибудь пытаются. Каждый день нас угощали то кофе, то мороженым, то интернетом бесплатно предлагали воспользоваться.

Над мусульманским кварталом возвышается очередная крепость, построенная еще в 3 веке до н.э., на территории которой расположены несколько византийских церквей 10-17 веков. В некоторых неплохо сохранившиеся фрески. Самое удивительное, что в крепости до сих пор живут люди, иногда трудно сразу понять, то ли перед тобой жилой дом, то ли памятник средневековой архитектуры.

После осмотра крепости мы хотели уехать в Саранду, но выяснилось, что автобус туда ходит только один раз в день. В тот момент мы еще не знали, что несмотря на то, что общественный транспорт ходит редко и только по утрам, уехать можно всегда и в любом направлении – все попутные машины стараются брать пассажиров. Так что решили ехать во Влору, понадеявшись, что оттуда будет проще добраться до Саранды.

На автовокзале Влоры выяснилось, что автобус в Саранду отправится только утром, так что мы подошли к таксисту, чтобы выяснить, где находится отель. После долгих попыток понять друг друга (диалог проходил на албанском) он заявил, что гостиницы здесь плохие и предложил переночевать в его семье. Назвал цену, мы начали торговаться, но в конце концов договорились, что решим этот вопрос уже на месте, т.к. его дочь говорит по-английски. В итоге после распивания чая с женой и дочерью они сильно удивились, когда мы заговорили о деньгах: "Какие деньги? Все бесплатно". Албанское гостеприимство одержало убедительную победу над коммерцией.

Надо сказать, что внутри албанские дома выглядят идеально – все вылизано, сделан приличный ремонт, хотя снаружи все та же хрущоба. На стенах квартиры были развешаны портреты какого-то бородатого мужика в шапке. Оказалось, что это дядя хозяйки, который возглавлял исламскую мистическую секту бекташей (был у них кем-то вроде имама). Позже в Круе мы видели bektashi tekke – место молитвы секты. Любопытно, что там по всем стенам были развешены портреты святых, что в исламе строжайше запрещено. Как выжил дядюшка при режиме Ходжи – загадка. В конце 60-х Албания была объявлена атеистической страной, все церкви и мечети были закрыты, а большинство просто разрушены. Теперь, хотя албанцы при всяком удобном случае и упоминают свою принадлежность к той или иной конфессии, но ни в церкви, ни в мечети практически никто не ходит, никаких религиозных традиций не соблюдают.

За вечер мы стали с хозяевами лучшими друзьями, провожали нас чуть ли не со слезами на глазах. Во Влоре смотреть тоже было особо нечего, только прогуляться по набережной и очередной центральной улице. Так что в 7 утра мы поспешили на автобус. До его отправления оставалось еще полчаса, но наше транспортное средство, похожее на ПАЗик, было уже переполнено. С трудом удалось отвоевать 2 места, мне досталась банкетка без спинки рядом с шофером. В качестве компенсации я была вознаграждена великолепным обзором. А смотреть было на что – сразу по выезде из города начинается серпантин. Дорога идет местами по берегу моря, местами уходит в горы. Пейзажи изумительны – вдоль дороги на серых и розовых скалах растут причудливой формы растения, как будто искусственно подстриженные, далеко внизу видно море, с абсолютно прозрачной бирюзовой водой, можно разглядеть каждый камень. Иногда на протяжении многих километров не видно никаких признаков жилья.

Расстояния в Албании нельзя измерить в привычных нам единицах. 130 километров от Влоры до Саранды автобус идет 6 часов! На дороге ямы метрового диаметра, местами она просто в грунтовую переходит. У нас сложилось такое впечатление, что албанцы начали ремонтировать свои дороги с самых запущенных участков, иногда хорошая дорога начинается именно там, где ее меньше всего ожидаешь обнаружить, а как раз главные трассы, где остатки асфальта еще сохранились, оставили на потом.

По пути останавливались на завтрак и кофе в живописных ресторанчиках. Один из них был построен прямо на горном ручье - сидишь за столиком, а вокруг тебя водопады. В общем, стоило потратить 6 часов, чтобы все это увидеть.

Водитель автобуса привез нас прямо к отелю "Лили", в котором были очень неплохие номера за 10 евро с носа, но моя компаньонша посчитала, что для Албании это дорого, и мы отправились на дальнейшие поиски жилья, которое и было обнаружено в 20 метрах. Под гордой вывеской "отель" скрывался частный дом, в котором хозяева сдавали комнаты. Иностранных туристов они, естественно, принимали впервые в жизни, так что все соседи по очереди приходили на нас посмотреть. Хозяин – грек по имени Панас, знал по 5 слов на английском, русском и итальянском, но был чрезвычайно разговорчив. Так что на этом диалекте мы обсуждали и бытовые проблемы, и политическую ситуацию на Балканах. Хозяин жаловался на безработицу, в стране она составляет 30%, однако сам зарабатывал на жизнь тем, что катал на лодке редких туристов 3 месяца в году, и поисками другого занятия себя не утруждал. Все остальное население тоже не суетится в поисках работы – сидят себе и кофе целый день попивают. Зато дети наших хозяев работают в Греции , видимо, за счет этого родители и живут.

В Саранде мы остались на 5 дней, чтобы отдохнуть на море от ежедневных переездов. Море здесь чистейшее, хотя пляж микроскопический, как и сам городок.

Съездили с Панасом на рыбалку, он поймал 3 большие рыбины, похожие на скумбрию, я, как ни старалась, ни одной. Однако на ужин он нам одну выделил, а его жена приготовила.

Вместе с хозяевами и их приятелем поехали в Бутринт – развалины античного города, расположенные в 15 км южнее Саранды. Там мы впервые заметили других иностранцев – небольшое стадо американцев. Смотрели на них с жалостью – ходить по Албании организованной толпой значит не увидеть самого интересного.

Перед поездкой произошел забавный эпизод. Выяснилось, что общественный транспорт в Бутринт не ходит, а стоянку частных микроавтобусов нам найти не удалось. Стали выяснять у хозяина, как туда добраться. Он на своей смеси албанского и прочих языков объясняет: "poco money foto bzz-bzz (ехать т.е.) Butrint". Мы говорим, не надо нам фото, даже и за небольшие деньги, у нас свои камеры есть. Так бы и не договорились, если бы позже не появился его друг по имени Фото, на полуразвалившемся мерсе которого мы и должны были ехать.

Бутринт был основан в 6 веке до н.э. греками, потом его захватили римляне, а еще позже – Византия. Так что в городе можно увидеть остатки сооружений из всех этих эпох. Когда-то это был процветающий порт, но потом море отступило, и он пришел в упадок. Теперь от моря осталось только соленое озеро, в котором разводят мидий. К сожалению, все наиболее ценные экспонаты из города вывезли итальянцы, которые проводили здесь раскопки в 20-х годах, но все равно побродить по нему интересно.

Дальше наш путь лежал в Гирокастру – еще один средневековый город-музей. Как обычно, первым делом стали искать отель. Две государственные гостиницы внешне выглядели ужасно, а внутри еще хуже. Вообще в Албании есть 2 категории отелей – государственные, с отсутствием горячей воды, удобствами в коридоре и т.д., и маленькие частные отели, чаще всего переделанные из квартир, которых пока немного. На главном перекрестке рядом с двумя отелями, на котором толкались менялы, к нам подбежал мужичок и предложил свой отель. Состоящий всего из двух номеров отель располагался в старом доме, но внутри все было сделано по евростандарту. К сожалению, албанцам пока не приходит в голову, что туристам было бы интересней пожить в интерьере, выдержанном в традиционном стиле.

Гирокастра строилась как город-крепость на склоне горы. Раньше в домах не было дверей, забирались в них с помощью приставных лестниц (сейчас, конечно, двери прорезали). Все дома и мостовые сделаны из одинакового белого и серого камня, причем даже крыши вместо черепицы покрыты каменными пластинами. Правда, нет такой четкой планировки улиц, как в Берате, но сам старый город значительно больше по размерам.

К сожалению, гулять по Гирокастре нам пришлось недолго – внезапно начался ливень. Укрылись в местном магазинчике. Хозяйка и кофе угощала и кофе, и конфетами, но через 2 часа мы все равно не выдержали, купили у нее пару клеенок и, завернувшись в них, побежали вниз, к отелю. Остаток дня пришлось провести в ресторане, т.к. с неба извергались просто потоки воды. Только под вечер дождь затих, и мы отправились смотреть крепость. Естественно, она была уже закрыта, так что внутрь не попали. А жаль, крепость прекрасно сохранилась, потому что долгое время в ней была тюрьма. А уж тюрьмы и при социализме содержались в приличном состоянии.

Утром хозяин нашего отеля так и не появился, хотя и знал, что мы уезжаем рано. Так что пришлось оставить ему деньги на тумбочке, а мы отправились на восток, к границе с Македонией. Позже выяснилось, что смылись мы очень вовремя – вечером по телевизору показали наводнение в Гирокастре.

Расписание автобусов выяснить не удалось, решили добираться на попутном транспорте. Путеводитель не рекомендовал ездить по дороге от Тепелены до Корчи, считая это небезопасным. Но я уже давно поняла, насколько можно верить разговорам о "диких албанцах". До Поградца, который стоит на берегу озера Охрид, мы добрались за 7 часов, причем нигде не ждали попутной машины больше 2 минут, я даже покурить не успевала. Восток страны выглядит более ухоженным, чувствуется близость Греции. "Новые албанцы", моющие посуду в соседней стране, намывают этим деньги на весьма внушительные особняки. Мы попросили довезти нас до гостиницы, указанной в путеводителе, но она оказалась руинами. Уставшие после утомительного путешествия, мы завалились в первое здание с надписью "отель", который оказался государственным, со всем вытекающими последствиями. Номер был похож на больничную палату – 2 железные кровати, стол, лампочка Ильича на потолке и выбитое окно. Удобства, естественно, в коридоре, но это уже было несущественно, потому что в трехэтажном здании мы были единственными постояльцами. Тетка с ресипшена обещала, что горячая вода появится в 8 вечера, так что мы пошли гулять по берегу озера. К 8 часам вернулись, тетки затараторили на албанском, спрашивают, будем ли мы ужинать. Мы жестами объясняем, мол, в вашем ресторане мы ужинать не будем, в город пойдем, только душ примем. Поднимаемся наверх и обнаруживаем, что, во-первых, воды нет никакой, а, во-вторых, нас поняли с точностью до наоборот, и, решив, что мы уже поели и идем спать, заперли гостиницу снаружи и ушли. Ну зачем держать ночного портье в отеле, в котором бывает один клиент в полгода? Но без воды и еды сидеть никак не хотелось. К счастью, в государственной гостинице замки открывались простым нажатием плеча, так что поесть местной форели нам все-таки удалось.

В Тирану хотели поехать в качестве эксперимента по железной дороге, но только собрались ловить машину до вокзала, как проезжающий мимо водитель микроавтобуса предложил подвезти до Тираны. Так что весь путь мы проделали вместе с луком и помидорами. Это было настоящее ралли Париж -Даккар. Дорога, как обычно, - серпантин с ямами, да еще булыжники валяются, которые с окрестных гор нападали. Видимость метров 10 – дождь и туман, но наш водитель даже на самых крутых поворотах не желал сбрасывать скорость ниже 70 км. По кузову скачут помидоры, а у меня единственная мысль – как бы не свалиться на коробку передач. Зато вместо обещанных 4 ехали 2 часа. По дороге один раз остановились, шофер взял 100 леке и пошел в церковь. Мы его спрашиваем: "Ты православный?". Нет, говорит, церковь православная, но я мусульманин. Видимо, приятель попросил свечку поставить. Вот такие у них своеобразные отношения с религией.

В Тиране, как мы и предполагали, нет ничего интересного, одни пробки на дорогах, но избежать ее не удалось. Прогулялись по центральному бульвару, который проходит через весь город через площадь Скандербега. С одной стороны площади – правительственные кварталы, в том числе бывшая резиденция Энвера Ходжи. Те же бараки, только попрочнее. По другую сторону уже жилье для народа, бесчисленные магазины, кафешки, тротуар, естественно, весь в ямах. Зашли в мавзолей Ходжи. Албанскому вождю не повезло – умер он в 1985 году, а в 1990 в стране уже начались перемены. Так что полежать в мавзолее ему не пришлось. Теперь там проходит выставка сюрреализма, удачней места не придумаешь.

Утром поехали в Крую, замок национального героя Албании Скандербега, который в 15 веке возглавлял борьбу против турок, выиграв все 25 битв. Правда, стоило ему умереть, как турки Албанию захватили.

Замок Скандербега тщательно восстановлен, совершенно необычное для этой страны явление. От средневековья остались только крепостные стены и сторожевая башня.

На дороге к холму – турецкий базар, два ряда лавочек с антиквариатом и изделиями народных промыслов. До сих пор я была уверена, что Албания не производит ничего, кроме дешевого бензина и мусора, так что здесь наконец-то смогла закупить сувениров. Да и просто прогуляться по этой улице было необыкновенно интересно, настоящий этнографический музей. В витринах развешены национальные костюмы, здесь же ткут ковры.

Подобравший нас на обратном пути в Тирану водитель оказался бывшим сотрудником местного КГБ. Он не мог удержаться от того, чтобы не продемонстрировать нам свой шикарный дом и жену, знающую 5 английских слов. Попили, поели, получили в подарок по букету и по грозди винограда и еле отбились от предложенной бутылки коньяка, после чего были доставлены по месту назначения.

Из Тираны выехали уже по знакомому маршруту в Шкодер. В автобусе обменялись впечатлениями с английским студентом, добирающимся домой из Румынии автостопом. Вместе с ним пересекли границу и доехали до Бара.

В Черногории к туристам привыкли, так что мы уже не вызывали такого пристального внимания, и как родных нас никто не принимал. Ужасно захотелось назад, но все путешествия когда-нибудь заканчиваются.

Немного цифр:
Билет Москва -Тиват-Москва – 290$Виза – 20 евро
1$= 120-122 леке
2-х местный номер в отеле – от 500 леке (Поградец) до 24 евро (Тирана)
Ужин в ресторане на двоих с пивом или вином – 10$
Транспорт – от 100 до 700 леке

Страна-загадка, «новая любовь на Средиземноморье»… Не зря так говорят. Два и Адриатическое), древние города под охраной ЮНЕСКО, поразительной красоты девственная природа, отличная кухня, приветливые, гостеприимные люди. Знакомьтесь, это Албания. Отдых на море в этой стране пока еще в новинку российскому туристу. Зато путешественники из Западной Европы вполне оценили развивающуюся инфраструктуру в Албании. Ведь цены здесь гораздо ниже, чем в соседних Хорватии, Македонии или Черногории. Не говоря уже о Греции или Италии. Что же пишут о в Албании российские туристы? Какие курорты этой страны стоит посетить? Что увидеть и что попробовать? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Где находится Албания. Виза и валюта

Эта страна долгое время была закрыта для иностранцев. Потому теперь с большим интересом любопытные туристы стремятся в Албанию изведать новый край. Русские отдыхающие говорят, что путешествие в эту страну немного напоминает поездку на машине времени. Можно очутиться как бы на кавказском курорте, но… где-то в 1990-х. Конечно, в Албании нет бандитских разборок и все довольно мило. Местные жители очень стараются, чтобы у туристов остались самые лучшие впечатления о стране. Но у наших туристов сохранилось немало предубеждений об этом крае на западе Балканского полуострова.

Что же такое на самом деле Республика Албания? Отдых на море, увлекательные экскурсии в древние города, походы в горы, гастрономические туры - все это теперь вполне доступно для иностранцев. Для россиян летом и в сентябре-октябре виза не нужна. Вы можете оставаться в стране девяносто дней, но только в период с 1 июня и до 31 октября. При въезде нужно заявить, что цель посещения Республики Албания - отдых на море. В другое время года туристам из России требуется виза. Национальной валютой Албании является лек. В нем содержится сто киндарок. Соотношение с российским рублем радует: в одном леке пятьдесят копеек. Но местные жители часто принимают к расчету доллары США и евро.

Климат в Албании

Природа подарила этой балканской стране около трехсот солнечных дней в году. Причем дожди идут преимущественно в первой половине весны и в ноябре. Если говорить про пляжный отдых в Албании, отзывы утверждают, что пик туристического сезона приходится (впрочем, как и везде в этих широтах) на летние месяцы. Хотя комфортно загорать и купаться в Адриатическом и Ионическом морях можно с конца апреля и до первой половины октября. На побережье в июле температура воды составляет +22... +25 градусов, а воздуха колеблется в пределах +28... +32 °С. В январе же (самом холодном месяце в году) она не падает ниже + 8 °С. Летняя жара переносится легко: ведь с моря постоянно дует средиземноморский мистраль. Другое дело - горы. Там климат более суровый, и зимой температура на высоте тысячи метров падает до -20 °С. Албанские Альпы - высокие горы, и на их вершинах около полугода лежит снег. Хотя горнолыжных курортов в стране очень мало. Лучший отдых в Албании на море - отзывы туристов в этом вопросе едины - в сентябре. И без того низкие цены падают еще больше. А вот температура воды и воздуха остается высокой. Албанский сентябрь - вполне летний месяц.

Территория

На семьдесят процентов состоит из живописных гор, покрытых лесами. Если вас интересуют пляж и море, то вам следует выбрать один из прибрежных курортов Албании. Это Саранда, Дуррес, Шкодра, Влера или Фиер. В каждом из них, помимо замечательных пляжей и теплого моря, турист найдет для себя немало интересного и познавательного. В Дурресе, к примеру, имеется римский амфитеатр, руины византийской крепости и Венецианская башня. Многие города страны были построены еще до нашей эры. Но если вас интересует именно экскурсионный отдых в Албании, отзывы советуют ни в коем случае не пропустить Берат. В этом музее под открытым небом встречается православный и мусульманский миры, разделенные рекой. Столица страны Тирана - это застывший во времени кусочек Турции, так много в городе старинных мечетей и домов в оттоманском стиле. Любителей средневековых замков ждут Скандеберг, Круйе и Петрела.

Экологический отдых в Албании: отзывы туристов

Девственная природа этой страны притягивает многих путешественников. Туристы советуют отправиться в самостоятельные или групповые экскурсии в горы Томор (а заодно посетить и Бекташ) или албанские Альпы. Каньоны Скрапара или речка Валбона оставят неизгладимые впечатления. Особое место среди природных достопримечательностей Албании занимает национальный заказник «Луре». Охридское озеро - это визитная карточка страны. Если вы находитесь в Тиране и имеете немного времени на отдых в Албании, отзывы туристов советуют отправиться к живописной горе Дайти. Она расположена в окрестностях столицы. Экотуризм начинает развиваться и в прибрежных деревеньках. Жители бывших рыбацких поселков с удовольствием принимают отдыхающих. Пляжи, старинные замки или археологические парки, красивые горы, вкусная аутентичная пища из фермерского подсобного хозяйства - в этом вся Албания. Отдых на море здесь никогда не выступает на первый план. Главной была и остается удивительная уникальность страны. Все туристы в один голос твердят: даже самые ленивые путешественники не могут устоять перед шармом балканской республики и оставляют тюленье времяпровождение ради экскурсий.

Ионическая Албания: отдых на море

Фото пляжей этой балканской страны заставят вас отбросить все сомнения. Отдых в Албании дешевле, чем в соседней Хорватии, а окружающая природа - более чистая. Стоит ли в таком случае идти проторенной тропой многих тысяч туристов? Ведь можно получить качественный отдых за небольшие деньги и почувствовать себя чуть ли не первооткрывателем. На четыреста двадцать семь километров протянулись пляжи Албании. Преимущественно они песчаные, хотя любители погреть косточки на гальке также найдут для себя хорошее побережье. От Саранды до Влера протянулась Ривьера Цветов. Это албанское побережье Ионического моря. Здесь много бухточек, бывших гаванями еще в античные времена. Местная элита предпочитает Ривьеру Цветов, на которой самыми популярными пляжами являются Дивяк, Големи, Дуррес, Леже, Велипое. Галечные побережья находятся в окрестностях Влеры. Здесь популярны такие курорты Албании, как Саранда (напротив которой находится греческий остров Корфу), Дхерми и Химара. Побережье изобилует скалами, море здесь глубокое. Отзывы рекомендуют эту Ривьеру любителям снорклинга и дайверам.

Адриатическое побережье

Эта местность начинается от залива Ляльзит у границы с Черногорией и простирается на юг до курорта Влера. Золотистые песчаные пляжи албанской Адриатики прекрасно подходят для детского отдыха. Побережье представляет собой множество кос с мелким морем и пологим спуском. Возле пляжей зачастую растут сосновые боры, так что приятный отдых здесь можно совместить с оздоровлением: в хвойных деревьях много полезных фитонцидов. Самые знаменитые курорты Албании на Адриатическом побережье - это Дерми, Шенджин, Дуррес, Куна. Отзывы затрудняются ответить на вопрос о том, какое из двух морей лучше и на каком пляже вода чище. Все сходятся во мнении, что за комфортабельностью следует обратиться к сетевым пятизвездочным отелям. Они часто обладают собственным пляжем, благоустройство которого отвечает европейским стандартам. Самым протяженным является Дуррем. Это пятнадцать километров песка. Самым элегантным отзывы назвали пляж Сен-Джон около курорта Леже.

Саранда

Этот курорт отзывы рекомендуют любителям умиротворения и томной неги. Хотя любознательным и активным туристам тут тоже есть чем заняться. Неподалеку находится античный город Бутринт, воспетый Плутархом. Саранда является местом назначения для гастрономических туров. Тут потчуют мясом на гриле и морепродуктами. Но главной достопримечательностью Саранды является пляжный отдых. Ксамил-Бич (Албания) расположен в десяти километрах от курорта и является самым южным поселком страны. Единственным минусом, по мнению путешественников, является его удаленность от международного аэропорта Тираны - 250 км или пять часов в пути! Однако во всем остальном пляж превосходен. Белоснежный песок, на фоне которого вода кажется бесконечно лазоревой. Пресловутая реклама «Баунти» могла бы сниматься и на пляже Ксамил-Бич. Здесь есть несколько мини-отелей, но выбор жилья больше в соседней Саранде.

Что попробовать в Албании

Шопинг лучше всего совершать в Республики Албания. Отдых на море отзывы рекомендуют совместить с дегустацией местных деликатесов. Местная кухня испытала на себе влияние турок, греков и итальянцев. Из напитков следует попробовать коньяк «Скандерберг» и ракию - виноградную водку. Из вин отзывы рекомендуют Aquila Liquori, Cobo, Luani и Gjergj Kastrioti.

Албания, пляжный отдых в которой достаточно развит, является все же мусульманской страной. Патриархальный уклад жизни здесь еще сохраняется. Поэтому нужно быть вежливым и толерантным к обычаям народа, к которому вы приехали погостить. Не стоит дамам загорать топлес. Это чревато не только конфликтом, но и крупным штрафом. Фотографировать местных жителей можно только с их согласия. Отзывы отмечают, что албанцы очень любят детей, поэтому хорошим тоном является похвалить ребенка. А вот делать комплименты местным девушкам и женщинам не рекомендуется.

Итак. Албания — это страна между Черногорией и Грецией . Климат там довольно жаркий, имеется много пляжей и значительная протяжённость морского побережья. Есть своя валюта — албанский лек, правда довольно дешёвая. Курс по отношению к евро примерно 140:1, то есть за 1 еврик дают около 140 албанских леков. Уровень жизни довольно низкий по сравнению с остальной Европой, ближе к египетскому , что на руку туристам. По непонятным причинам наши соотечественники игнорируют эту страну как и Боснию, а зря, здесь есть что посмотреть.

В Албанию можно попасть 2 путями: самолётом до Тираны (столица) или автобусом (или пешком) из Черногории (и других соседних стран). И тот и тот варианты вполне подходящие. Также можно доплыть на пароме из Италии и Греции, но это довольно муторно.

Если хочется отдохнуть именно в Албании, то лучше лететь туда сразу, в Тирану, а потом автобусом до моря. Но если хочется просто посетить эту страну, то проще и дешевле долететь до Подгорицы (столица Черногории), Тивата или Будвы (крупный портовый город в Черногории ), а оттуда доехать на автобусе или такси (проезд стоит копейки).

При этом надо учитывать , что такси едет только до границы, а дальше пешком через границу и опять же на такси, но уже на албанском, до ближайшего города. Мы переходили границу именно так (из Подгорицы на такси за 20 евро). Плюса такого пересечения границы как минимум два. Во-первых, если ехать из Подгорицы, то весь путь будет лежать через красивейший национальный парк Скадарского озера. Во-вторых, можно лично пообщаться с пограничниками, не отдавая свой паспорт незнакомым личностям типа водителя автобуса или экскурсовода (если ехать с экскурсией). К тому же таким образом побываешь сразу в 2 странах и посмотреть можно гораздо больше.

Также можно взять экскурсию из Черногории, например из Петроваца, на один день (стоит около 30 евро) и посмотреть сразу полстраны, побывав в 2 столицах Албании и осмотрев побережье. Пересекать границу Албании можно без всяких опасений. Люди там довольно приветливые и, более того, нас там ждут. Для россиян визы не требуются, а сами албанцы очень рады тому, что мы снова к ним едем.

Многие помнят советские времена и говорят по-русски, который они тогда учили в школе. Однако эта страна довольно самобытна, так как албанцы последние потомки палеобалканских народов , в частности иллирийцев. А значит их язык не похож ни на один из современных языков . Поэтому, планируя поездку в эту страну, желательно хотя бы немного с ним ознакомиться . К тому же, это в основном исламская страна, и нужно соблюдать некоторые правила исламской культуры.

Ну а в общем, Албания больше похожа на Египет, чем на европейские государства, так что можно спокойно там отдыхать и намного дешевле и комфортнее чем в Европе. Например в городе Шкодра (Скадар) номер в пятизвёздочном отеле (со всеми положенными атрибутами) стоит около 100 евро в сутки. Для сравнения, в Италии за эти деньги можно снять только конуру на ночь. А продукты тут вообще копейки стоят.

Ну а для истинных туристов и любителей пляжного отдыха Албания просто находка. Ведь здесь множество древностей, так как история городов Албании (таких как Шкодер, Дуррес, Берат и т.д.) насчитывает тысячи лет, а пляжи тянутся на десятки километров вдоль 2 морей: Ионического (курорты Саранда и Влера) и Адриатического. Причём, в отличии от хорватского и черногорского побережий в Албании большинство пляжей с мелким белым песком и жарким солнцем, а людей здесь очень мало. Плюс ко всему, продукты абсолютно натуральные, так как эта страна в основном аграрная и долгое время жила изолированно, поэтому к импорту пока не привыкла.
Так что добро пожаловать в Албанию!