Изготовление DD-катушки «на золото. Изготовление DD-катушки «на золото Штатная катушка асе 250

1. Мы напрямую сотрудничаем с компанией Nel! Прямые поставки, только сертифицированный товар с фирменной двухлетней гарантией!
2. Доставка в города России почтой! Рассылка в специальной безопасной упаковке. Быстро и надежно!
3. Возврат без проблем! Если катушка сохранила товарный вид и рабочие свойства - возвращаем деньги без лишних вопросов!

Катушка 5-ой генерации. Увеличение глубины до 50 % по сравнению со штатными приборами!

Катушка NEL Tornado 12x13"" для Garrett ACE порадует всех обладателей ""Аськи"" новыми возможностями. Nel Tornado не только увеличивает глубину обнаружения до 50% в сравнении со штатной катушкой (новый датчик Tornado оснащен встроенным усилителем сигнала, что и позволяет увеличить дальность обнаружения, как по воздуху, так и в грунте), но и обеспечивает лучшую дискриминацию целей на любой глубине.

Конструкция катушки отличается повышенной жесткостью. Дополнительная жесткость ребер катушки повышает чувствительность датчика, за счет снижения уровня помех и количества фантомных срабатываний. Прибор комплектуется пластиковой защитой. Впрочем, при благоприятных условиях поиска защиту можно не использовать, поскольку прочность и качество компаунда катушки это позволяет. Вес нового датчика Nel для Garrett Ace составляет 560 грамм. Это вес без защиты. Если вы хотите облегчить работу с металлоискателем и продлить время поиска, защиту можно не ставить. Тем более такая возможность имеется, о чем мы уже сказали выше. Плюс к этому ударопрочный пластик, из которого изготовлен корпус датчика, устойчив к воздействию ультрафиолета. Перегрев в жаркий день Nel Tornado не грозит. Катушка на 100% водонепроницаема. С ней можно работать в ручьях и не заботиться о ""здоровье"" датчика в ливень.

Из конструкционных особенностей катушки стоит отметить прочное крепление прибора к металлоискателю с использованием резиновых колец для лучшей фиксации, а также эластичный гермоввод, обеспечивающий надежную защиту от влаги, пыли и грязи. За герметичность датчика, прочность его крепления к штанге и, как следствие, стабильность его работы можно совершенно не переживать!

В заключение скажем, что все катушки Nel проходят обязательную проверку на дальность и глубину обнаружения целей. Причем тесты проводятся исключительно в условиях, приближенным к полевым.
Желаем вам отличных находок и предлагаем купить катушку NEL Tornado 12x13"" для Garrett ACE в нашем интернет-магазине в Москве!

Еще больше находок с катушкой Nel Tornado на старых местах!

Тест :

✓ По воздуху на 5 коп СССР 1961 год - 41 см
✓ В грунте 2 коп 1820 года - 30 см

Характеристики :

• Тип: Double D
• Совместимость: Garrett Ace 150, 250, 350, Euro, 400F2, F4
• Размер: 12х13 дюймов (30.5х33 см)
• Вес: 560 г
• Дополнительное защитное покрытие для большей прочности
• Водонепроницаемость: 100%
• Цвет: черный/серый
• Гарантия: 24 месяца

• Разъемы очистить ацетоном, дихлрэтаном или другим доступным растворителем
• Металлические предметы держать на расстоянии от работающего датчика
• Провод плотно обмотать вокруг штанги, в местах провисания дополнительно зафиксировать изолентой
• Отключить телефон во время работы с катушкой
• Поставить новые батарейки

Что у Вас будет в комплекте:

ДОСТАВКА в МОСКВЕ

Доставка заказов по Москве осуществляется ежедневно без выходных в удобное для Вас время. При стоимости заказа свыше 10.000 руб доставка Бесплатная ,
350 руб.

СРОК ДОСТАВКИ в МОСКВЕ

ОПЛАТА ЗАКАЗОВ:

1. Наличными курьеру. В Москве Вы сможете оплатить свой заказ наличными курьеру при получении.

2. Самовывоз в нашем Магазине: Метро Комсомольская , Казанский вокзал, Комсомольская площадь д2, ТЦ Казанский павильон 24
Время работы: пн-вс с 09.00 до 21.00 (Ежедневно, без выходных)

3. Предоплата на карту сбербанка

4. В кредит : приобрести в кридит условия

1080 878 Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «на золото». По моим прикидкам, это должна быть небольшая DD-катушка, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на АСЕ 250 дает примерно 6,5 кГц, то я попробую на «самоделке» развить 11-12 кГц.

Попробуем посмотреть, на какой частоте АСЕ 250 работает сейчас:

Сделал так. Намотал пробную катушку-зонд. Это громко сказано, потому что намотка заняла… секунд 10. Вот она:

В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилку от т.н. «витой пары»). На картинке также виден соединительный кабель («витая пара» длиной 2 м.) и разъем («джек» в зеленой изоленте) — он нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. В разъеме/джеке/штекере находятся два ограничительных диода КД103, включенных встречно-параллельно, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от наводок и перенапряжения (по результатам первого применения, выяснилось, что диоды можно не ставить, см. ниже).

Далее мне понадобилось на время превратить свой компьютер в виртуальную лабораторию. Я зашел на этот сайт и забрал там осциллограф и частотомер — на сайте они стоят первыми, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9″ и положил катушку на пробную катушку-зонд, которую, в свою очередь, подключил к звуковой карте компьютера на микрофонный вход (т.е. выдернул кабель звука, идущий от вэбкамеры и воткнул свой). На экране виртуального осциллографа я увидел, что зонд, несмотря на его простоту, ловит сигнал, излучаемый АСЕй. Можно пересчитать по миллисекундам, какая именно частота генерируется катушкой АСИ, но лучше проинсталить вирт. частотомер и посмотреть на нем.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

Выводы : пробная катушка-зонд — рабочая, виртуальные приборы тоже со своей задачей справились. Судя по форме сигнала на осциллографе, зонд имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) — не нужны: перегрузки по сигналу на осциллограмме не наблюдается, хотя зонд находился вплотную к излучающей катушке. Показанный зонд работает хоть с микрофонного входа звуковой карты, хоть с линейного (у меня интегрированная в мат.плату).

Приборы у нас есть. (Недавно заметил, что показанный виртуальный частотомер не смог работать с WINDOWS7 (x64), поэтому для измерения частоты советую пользоваться виртуальным спектроанализатором Simple Audio Spectrum Analyzer specan22 вот с этого сайта, программа работает также под WINDOWS-10). Теперь можно переходить к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (одну половинку будущей DD-катушки) и подключив ее к генераторной части схемы АСИ, выйти на резонанс в 12 кГц.
Намотал эту катушку из проводов от «витой пары».


Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранительный резистор 1,1 Ом к контактам 1,4 разъема (купил за 5 грн.). Для того, чтобы не возбуждался вход АСИ — на контакты 2,3 (к которым будет подключаться катушка Rx) временно припаиваю резистор 10 Ом. Вот схемка:

Подтыкаю разъем и включаю АСЕ 250 — она два раза пикнула и включилась как обычно, не заметив подмены. Осциллограф показал наличие генерации «новоявленной» катушки Тх (сигнал снимал пробной катушкой-зондом):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Немного капризничала звуковая карта — не хотела распознавать пробную катушку-зонд как микрофон, пришлось обмануть ее, подпаяв к катушке резистор на 10 кОм и конденсатор 0,47 мкФ, смотрите картинки:

Приемную катушку сделал на 11 х 8 = 88 витков (нашел «витую пару» чуть более тонкого диаметра, поэтому катушки кажутся одинаковыми, хотя на Rx витков больше на 22%).

Теперь у нас есть обе половинки DD-катушки, проверим возможность «сведения» катушек.

Подключил катушку Тх к АСЕ 250 (см. в пред. сообщении схему запуска катушки Тх от генератора АСЕ 250), а на выход катушки Rx подключил мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Двигая одну катушку относительно другой легко можно получить на приемной катушке три нуля после запятой по переменному напряжению, т.е. «сведение» катушек делается без проблем. Обрисовал взаимное расположение на нижележащем листке бумаги, чтобы примерно перенести конфигурацию на будущую «постель».

Катушки получились «толстенькие» — когда они круглые, то от края до края имеют диаметр ровно 10 см., их легко можно превратить в овальные:

Красоты ради, ввел в кадр мультиметр, а с ним сведение не получается. Однако, если удалить измерительный прибор сантиметров на 30, то взаимным перемещением катушек можно легко добиться «нулей» на табло (т.е. разбаланс меньше 0,001 В).
Окончательно, DD-катушку буду делать на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем на круглых, но судя даже по этим снимкам, зона «просвечивания» земли с овальными катушками процентов на 50 больше.
Главные прикидки сделаны, скоро — монтаж.

Не надо думать, что я использую бросовые дешевые материалы, на самом деле, все наоборот — это лучшие материалы. Катушки выполнены проводом в толстой полиэтиленовой изоляции с повивом, что способствует снижению межвитковой емкости и, в итоге, дает высокую добротность Q, а значит — хорошо выраженный индуктивный эффект и большой циркуляционный ток в генераторной катушке Тх, высокая добротность также полезна и для приемной катушки Rx. Катушки «рыхлые», т.е. в проводе нет механической напряженности — это дает повышенную термостабильность. (При нагреве полиэтилен «подвинется», где наружу, где внутрь и общая площадь катушки останется неизменной, а значит L = const, R при нагреве изменится, от формул не уйдешь, но оно изменится меньше, чем у простых катушек, поскольку изначально отсутствует механическая напряженность). Есть и другие положительные эффекты (напр. отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — именно из-за нее изнашивается лак на обычных обмоточных проводах). Катушки намотаны без всяких ухищрений, за одну минуту, на обыкновенной банке из-под кофе. Немаловажно и то, что в собранной конструкции, помимо провода, не будет никаких радиокомпонентов (а вспомните целые платы с радиодеталями и подстроечными резисторами(!) в катушках от «брэндов»). Еще более высокие параметры можно получить, используя кабель «витая пара для компьютерных сетей», в котором каждая жилка выполнена из многожильного провода — но я не нашел такого в продаже, а этот просто был под рукой.
Очень скромные траты пришлось понести для изготовления соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного бескислородного медного провода во фторопластовой изоляции и медном посеребренном экране — 4 х 2 м. х 1 грн. = 8 грн. Пятый провод, предназначенный для соединения статического экранирования катушки с «землей» блока АСИ — тоже во фторопластовой изоляции, многожильный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термоусадочные трубки были только метровые — еще 4 грн.). В итоге, кабель вместе с разъемом обошелся в 19 грн.

Кабель получается лучшим из всех возможных (без преувеличений): каждая катушка будет соединена с блоком АСЕ 250 двумя экранированными кабелями, по экранам сигнал пускаться не будет, «земля», соединяющая «землю» блока АСЕ 250 со статическим экраном DD-катушки идет по отдельному проводу со шпильки 5 разъема (см. схему). Все провода соединительного кабеля — МГТФ. (Радиолюбитель сразу заметит, что «земля» разведена «пауком» — таким образом, все помехи, пришедшие из окружающей среды в разных фазах и амплитудах, взаимно вычтутся в точке 5 разъема).
(Для справки: вся разводка кабелей космического корабля делается только проводом МГТФ).

Вот и копаный графит пригодился))). Весит килограммов 20, по-видимому это от электролизной ванны, сверху есть 3 дырочки для подключения кабеля.

Здесь показаны обе катушки и «постель». Постель/стапель/подложка — это стеклотекстолит, толщиной 3 мм, монтаж катушек на ней означает, что никакой работы снизу будущей DD-катушки не будет — в самом деле: положим на постель катушки Rx, Tx, сведем, зафиксируем эпоксидкой со стеклотканью и ВСЁ.

С утра сходил в огород, отпилил от своей «суперзаначки» кусочек графита и сделал дальнейшие шаги по катушке.

Взял сверло на 10 мм, просверлил дырку и немного разогнал ее в кубике графита, а полученный порошок собрал. Обмотал х/б ниткой катушку Rx для улучшения адгезии с клеем ПВА. Размешал клей с порошком графита в пропорции 50 на 50 и покрыл этой смесью катушку Rx. Положил намазанную катушку на предназначенное для нее место на «постели» и поставил на просушку. Катушку Tx мазать антистатиком не буду вообще.

Катушка Rx, покрытая вчера «антистатикой» высохла. Проверил сопротивление графитового экрана:

Разрезал экран (там видно красную полоску от изоляционной ленты) и занялся соединительным кабелем.
После того, как сделал соединительный кабель (протянул 4 экранированных провода и один простой в термоусадочную трубку) и все распаял (обе катушки и провод экрана, см. схему выше), то подсоединив разъем к АСЕ 250 и убедившись что все работает (частота снизилась до 11 кГц), свел катушки до разбаланса 1 мВ и испытал на столе DD-катушку с золотой сережкой в сравнении с родной катушкой от АСЕ 250.
Итог. Для застегнутой золотой сережки стало 17 см, а было 13, для расстегнутой: стало 7 см, а было 5. Продольный размер «асиной» катушки 6,5х9″ — 22,5 см, а моей, размером 5х5,8″ — всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сдвинулась сильно в области черных металлов (расширилась), а начиная с пятака СССР, осталась прежней и на своем месте, 5 коп. СССР и 50 коп.укр. — откликаются «беллтоном», а вот пятак укр. из нержавейки перекочевал на одну ячейку правее (2 ячейка шкалы). Пинпойнт работает. Также заметил, что на 25 коп.укр., 50 коп.укр и пятак СССР чуйка, по-сравнению с родной катушкой — упала, а на золото — увеличилась, т.е. золото «выпятилось» на фоне ходячки, как и было задумано.

Если щелкнуть на левом кадрике — это первый шаг по заливке катушки эпоксидкой со стеклотканью — то можно увидеть отвод «земли» от экрана. Он представляет собой голый медный проводок, длиной 10 см, местами вплавленный паяльником в графитовый экран.

Между дел подремонтировал родную «асину» катушку, были забоинки, а оставшейся черной шпаклевкой (эпоксидка с порошком лазерного принтера САМСУНГ) приклеил пару стеклотканевых латочек на датчик. Мой малышок движется к финишу, скоро выведу его погулять, да морским воздухом подышать, правда что-то с эпоксидкой не угадал — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки Rx и Тх остались фактически не пропитанными эпоксидкой до проводов — так и задумано — это и экономия веса, но главное — сохранение высочайшей электрической добротности Q. Мы получаем броневой корпус из эпоксидной смолы со стеклотканью, но сами катушки — сухие, эпоксидка до них не добралась.

Ниже привожу сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золото» и маленькой родной катушки от АСИ (показываю два скрина программы specan22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближнем пляжике (она показала 10 см на капсюль в песке, что очень порадовало меня), тут же захотелось проехаться на горпляж и пробежаться с ней по-настоящему.


На городском пляже Керчи появились первые отдыхающие, поэтому выбрал тихий уголок за его пределами. Это место было парой дней раньше обследовано двумя катушками (6,5х9″ и НЕЛ Торнадо), однако, моя самодельная малышка вдруг стала выдергивать копейки СССР и украинские пятаки. С украинскими пятаками из нержавейки было понятно — ранее, если выключить первый квадратик шкалы дискриминации, прибор их видел, но не озвучивал, потому что считал их черным металлом, а новая катушка, работающая на частоте 11 кГц «растянула» левую часть шкалы металлов (как у Ace 350 Euro) и стала пищать «цветом» на нержавейку. Зато копеечки СССР действительно стали индикатором качества моей катушки, потому что некоторые выскакивали с глубины 15 см и были явно пропущены мною ранее, когда я ходил с родной и «торнадовской» катушками. Несмотря на маленькие размеры, катушка показала довольно большой охват, схожий с привычным от родной асевской катушки 6,5х9″ (по центральной линии охват составил 18 см на лежащую на поверхности песка монетку в 10 коп.укр.), так что мне не пришлось уплотнять шагов при поиске.

Потом попалась ажурная серебряная цепочка. Я не уверен, что смог бы ее найти с родной асевской катушкой (надо будет проверить).


Где-то здесь нашел серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и острая реакция на цель, наверное, характерные для этого типа катушек.
Тучи стали сгущаться, задул холодный ветерок, и чтобы не попасть под ливень, я укатил домой.

Скромные находки, сделанные при тестировании. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее при помощи родной АСЕвской катушки, показываю его, потому что тоже тестировал на нем свою «катушку на золото».

Приведена АЧХ катушки в сравнении с другими катушками (показаны практические скрины программы specan22 некоторых катушек для АСИ в сравнении с данной новодельной «катушкой на золото») .

Статью я начал в декабре 2013, а вот окончательную проверку реакции катушки на мелкое золото провел только в начале июня 2014 вдвоем с товарищем.

А можно увидеть эту катушку в сравнении с заводскими катушками для АСЕ 250.

И показана работа катушки на пляже в 2017 г.

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года ко мне поступили вопросы. Ни в коей мере не считаю, что есть глупые вопросы, а считаю, что бывают глупыми ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключение разъема на наушники на какие контакты, или без разницы?

Ответ: без разницы. Припаяете «джек», воткнете его на вход в звуковую карту компьютера и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлодетекторов, а компьютер, превращенный в анализатор, «разберется» и покажет частоту. приведена немножко другая схема зонда и подробности с работой в программе specan22 .

2. Как спаяны провода на катушках? 8 в один или по цветам друг с другом? Как 2 выхода получилось?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка Тх (вторая катушка Rx будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. выше) я пишу: «Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала я намотал на банке из под кофе (диаметр, примерно как у литровой стеклянной банки) 9 витков кабеля, потом снял катушку, прихватил ее в четырех местах белой изолентой и начал распаивать. Т.е. до начала работы по превращении в единую катушку в 72 витка, у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «начал» и 8 «концов», лежащих напротив друг-друга — я разделил их условной красной чертой), которые мне предстояло соединить в одиную катушку.

Разберемся теперь именно с этим конкретным снимком катушки, хотя он не очень удачен для демонстрации.

Берем первую попавшуюся жилку «начал» — у меня это зеленая жилка (она ныряет в катушку в верхней половинке всех «начал» и обозначена красной стрелкой), теперь находим эту зеленую жилку среди «концов» снизу катушки (т.е. наша зеленая жилка сделал 9 витков и наконец, вынырнула среди «концов» — я его отметил также красной стрелочкой) и этот ее «конец» и спаиваем с «началом» любой другой жилки (если щелкнуть на кадрике и присмотреться, то видно, что конец зеленой жилки спаян с началом какой-то следующей жилки и на счалку надета изолирующая трубочка со звездочкой). Потом отыскиваем конец второй жилки и соединяем с началом уже какой-то третьей жилки. Такие операции нам придется, под запись, сделать 7 раз, т.е. сделать 7 счалок жил кабеля, пока не останется единственный «конец», который уже некуда припаивать — на картинке это жилка белого цвета с зеленым прожилком.

В итоге получаем единую катушку в 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка и «конец» — жилка белого цвета с зеленым прожилком.

Недавно увидел эту картинку и забрал ее себе на сайт — вот так нужно счаливать концы, чтобы получить единую катушку, понятно, что здесь другие цвета начала и конца катушки.

3. С катушки 2 выхода. Какой куда паять на разъёме? Или без разницы?

Ответ: На каждой катушке 2 выхода, чтобы опробовать будущую катушку Тх на генерацию частоты и измерить её, катушку нужно подбросить к шпилькам 1, 4 разъема, разъем воткнуть в АСЮ. У законченной катушки будет есс-но 4 выхода, распайка к разъему показана в тексте. Долгое время будет без разницы, как именно распаяны концы — уже и катушку полностью сделаете, уже на пляж пойдете испытывать (и делать финишную операцию сведения, как я рекомендую самым пытливым конструкторам) и только потом понадобится поперекидывать концы на разъеме и испытать пинпойнтер в работе с «цветными» целями. В литературе такая финишная операция называется «фазированием» катушек. У меня никаких приборов не требуется, оппоненты не могут обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других приборов. Правильно сфазированный датчик не уводит пин в сторону от объекта, а четко показывает, что цель лежит в пересечении обмоток.

4. Остается ли резистор на ТХ катушке после проверки на компе и сборке на подложке?

Ответ: Нет, этот резистор 1,1 Ом я ставил единственно, чтобы оценить частоту и не сжечь случайно АСЕ 250. На рабочей катушке никаких резисторов, конденсаторов и вообще ничего нет, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? И зачем резать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щупы к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупов чуть больше 1 кОм — это вполне нормальное сопротивление. Экран прекрасно будет работать и при сопротивлении 10 кОм. Он предназначен для того, чтобы по нему стекали на «землю» МД колоссальные статические заряды в десятки тысяч вольт, поэтому сопротивление экранирующей обмазки катушки Rx не имеет принципиального значения.

Кольцевой разрез нужен для того, чтобы не образовался замкнутый контур (виток) в виде графитового экрана. Несмотря на довольно большое сопротивление экрана, мне представляется, что такой разрез делать нужно. Разные авторы считают по-разному. Я добивался максимума от этой катушки на каждом шаге, поэтому сделал разрез в экране, чтобы экран ни в коем случае не был замкнутым ВИТКОМ на данной катушке.

6. Стоит ли покрывать графитовым экраном ТХ катушку?

Ответ: Я оставил передающую катушку Тх без экрана. Считаю, что экран хоть чуть-чуть, но уменьшит сигнал, который будет «закачиваться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральную реакцию на статическое электричество — т.е. действительно достаточно экранировать лишь приемную катушку Rx.

7. Какие размеры у ушек крепления катушки? Из чего делали и на что клеили? Что за крестик на подложке и как его высчитали?

Ответ: Мне представлялось, что ушки должны были крепиться непосредственно к постели/подложке и не должны быть механически связаны с катушками. Я подготовил посадочные места на торцах постели и сперва приклеил эти 2 ушка на какой-то клей, а потом усилил эпоксидкой со стеклотканью в процессе формирования всей катушки. Ушки вырезаны из листа текстолита, толщиной 0,5 см. Расстояние между ними не стандартное для АСЕ 250. Ушки хорошо видно, если пощелкать по соответствующим кадрикам выше. Нижний узел колена штанги сделан из «Т»-образного разветвителя садового шланга и обрезан так, чтобы он с трением вставлялся между ушек. Крестик на подложке почти ничего не обозначает, просто он хорошо был виден сквозь бумажный лист, на котором я делал первоначальное сведение катушек и обрисовал их взаимное расположение.

8. По поводу кабеля: термоусадку феном усаживали? Чем и как крепили к катушке сам кабель? Ну и главный вопрос: КАК спаяли кабель? Просто соединили 4 выхода с катушек и припаяли к разъёму, а к чему на готовой катушке крепили 5 кабель?

Ответы: Термоусадочную трубку я грел над обычной электрической кухонной плиткой.

Кабель просто утонул в слоях эпоксидки со стеклотканью, так и закрепился на катушке.

Распайка кабеля у меня сделана лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Сейчас постепенно объясню почему, хотя не буду описывать физику.

Во-первых, охарактеризую сам провод, легший в основу соединительного кабеля: у меня применены 4 одинаковых отрезка экранированного провода МГТФ и один отрезок неэкранированного провода МГТФ, все они имеют длину 1,5 м. Это самый лучший существующий многожильный провод (в моем 24 очень тонких медных жилки диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, поскольку сделана из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда я пишу просто «экран») — медная посеребренная, короче — это отличный «военный» провод).

И во-вторых, обратимся к распайке соединительного кабеля, который показан в голубой рамке. Можно видеть, что все экранированные провода подготовлены одинаково, как показано в красной рамке, а именно: левый конец не имеет вывода экрана (только сам провод), а правый конец имеет вывод экрана, и все такие выводы экранов четырех проводов собраны в одну точку, обозначенную кружочком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндрик в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндрика, так принято обозначать на большинстве схем в мире и есс-но, провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — фторопластовая пленка.

Осталось только разобраться с пятым проводом, не имеющим экрана (но имеющим изоляцию). Его левый конец показан такой «куриной лапкой» — в этом месте провод имеет контакт с графитовым покрытием катушки Rх — провод там оголен и приклеен (точнее, вплавлен жалом паяльника) в нескольких точках к графитовому экрану. Как бы не было заманчиво пустить этот контакт через любой из экранов четырех проводов (а многие заводские катушки грешат этим для экономии меди), я делаю это отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что мы имеем в результате распайки соединительного кабеля? — все концы всех катушек пущены по экранированным проводам, каждый по своему проводу, все экранирующие оплетки проводов и провод, идущий от экранирующей оболочки приемной катушки Rx спаяны в одной точке (и потом соединены через 5 шпильку разъема с главной «землей» на плате МД).

Получившийся самодельный кабель обмотан изолентой по всей длине и потом протянут через термоусадочную трубку.

Теоретически, параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно заизолировать по всей длине (мои провода имели голую экранирующую оплетку).

9. Не могли бы Вы поподробней рассказать про сведение катушек? Интересует, как подключить тестер, если штекер и катушки припаяны к кабелю?

Ответ: Вам нужно замерить (и свести к нулю) переменное напряжение на выходе приемной катушки Rx и желательно это сделать в полевых условиях. Но сначала все нужно опробовать на столе, чтобы сделать рисунок взаимного расположения катушек, а по рисунку сделать постель/подложку.
Выводы разъема 1, 4 у вас сейчас идут в блок АСИ и от него запускается в генерацию катушка Тх. Напряжение индукции наводится в приемной катушке Rx и при настройке/сведении катушек должно будет сведено к минимуму (ко всем нулям на тестере). Практически сделайте так: выводы 1, 4 не трогайте, а выводы катушки Rx совсем отпаяйте от шпилек 2, 3 разъема и к этим проводкам подключите (подпаяйте щупы) тестер в режиме измерения переменного напряжения. После получения «нуля» напряжения на выходе катушки Rx, зарисуйте взаимное расположение катушек и на основании рисунка выпилите постель/подложку. Затем приклейте к ней катушку Rx (она должна быть уже в графитовом экране, а экран соединен проводом со шпилькой 5 разъема), теперь можно ехать на пляж, чтобы максимально точно выставить «ноль», с учетом влияния земли. (В АСЕ 250 отсутствует отстройка от грунта, она выставляется единственный раз «по среднему» на заводе, поэтому сделав катушку с заранее компенсированным влиянием грунта, Вы значительно улучшите заложенные заводом параметры МД. «Рев грунта», кстати, в десятки раз превышает полезный сигнал).
В полевых условиях Вам нужно сначала найти абс. чистое от металломусора место (здесь вам поможет родная катушка), затем положить на песок новую катушку и провести «сведение», как у себя дома, на столе, т.е. подключить катушку по вышеописанной методике, провести «сведение» до четырех нулей по прибору, и после «сведения катушек» зафиксировать клеем их положение на подложке. Тестер нужно держать подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек нужно использовать не пластичный (он может «поплысть» при эксплуатации катушки в жару), а лучше всего типа «капелька», который продается в маленьких тюбиках. По приезду домой можно будет уже накладывать первый слой эпоксидки со стеклотканью.

Нижнее колено штанги было изготовлено из подходящей полиэтиленовой трубки. Это колено с трением надевается на алюминиевую штангу и никаких других элементов крепления не имеет. Концы колена усилены эпоксидкой со стеклотканью.

И последнее. Если бы я сейчас начал делать эту катушку, то дал бы гораздо больший припуск на «постель». Что плохого в том, что именно она бы встречала всякие преграды на пути движения катушки? — тогда катушкой (выпирающим краем постели/подложки) можно было бы буквально копать песок.

Все картинки «кликабельные».

Во всей моей практике копа, жалею только об одном – я очень много времени потратил на поиски с катушкой Garrett 6.5×9 ACE PROformance. Потерял не только время, главное не дополучил находки. А ведь на некоторые точки копа я попадал первым, но шанс упустил.

Размер катушки

Лучший размер катушки для Garrett ACE – 13 дюймов. Достаточная глубина, работа на максимальной чувствительности, стабильность. Именно с такими катушками есть уверенность в том, что главные находки не пропустишь. Отличный универсальный размер.

Но работать с 13 дюймами возможно только на точках, где концентрация находок ниже среднего. При увеличении концентрации, когда на каждом взмахе идет отклик – работать с такой катушкой становится невозможно. И что делать?

В такой ситуации, часто копатели начинают занижать чувствительность . Наивные… Сделайте на любой катушке 13-15 дюймов простой тест, уберите чувствительность Garrett ACE на половину, возьмите небольшую золотую сережку и проверьте глубину. Будете сильно удивлены. Возможно, вы даже не сможете ее увидеть на 1-2 см. Снижая чувствительность вам останутся только сигналы от крупных находок.

Ситуации, при которых занижают чувствительность – решать надо уменьшением размера катушки . Я знаю, Garrett ACE это дешевый металлоискатель и цена дополнительной катушки заметна. Но если вы копаете реальные находки, именно этот момент заставит вас покупать новые катушки, либо перейти с Garrett ACE на детектор классом выше.

DD против Mono

Для большинства поисковых задач в рядовом грунтовом поиске – катушка DD предпочтительнее. Но не думайте, что именно DD умножит находки вашего Garrett ACE на два порядка. Это не тот случай, у вас в руках дешевый металлоискатель и работает он соответственно.

Главное

Совет #1. Если вы ходите с катушкой Garrett 6.5×9 ACE PROformance прямо сейчас, подумайте о прибавке. Любая, даже 11 DD будет лучше. Штатную лучше не продавать, оставить в запасе для замусоренных мест. Не факт, что вы с штатной катушкой сможете полноценно работать на таких точках. Но она точно будет лучше 11-15 дюймовых с поубавленной чувствительностью.

Совет #2. Завязывайте вы с Garrett ACE. Всё что вы о нем узнали за первую неделю копа – это и есть его потолок, лучше он уже никогда не станет.

Сколько есть пользователей, столько есть и мнений. Каждый, уважающий себя кладоискатель пытается высказать свое мнение, что-то посоветовать и предложить решения той или иной проблемы. Но такие «советы» не всегда актуальны и правильны, толи из-за отсутствия опыта и практики, толи из-за желания создать новый «мануал» на основе тех-же ошибочных мнений. Для того чтобы избежать путаницы, и, в последствии неверных решений мы решили сделать обзор и развеять все мифы и неточности в инструкциях и советах в использовании металлоискателя Garrett Ace 250. И так, начнем.

Как выбрать режим поиска для Garrett Ace 250?

Этот вопрос достаточно актуален, так как есть ряд особенностей, о которых многие не знают. Разберем все по порядку.

Режим поиска – Все металлы (ALL-METAL)

Это самый простой режим поиска. Он ничего не исключает и реагирует на все металлы. Одним словом, включил и пошел искать. Тут все просто.

Режим поиска – Ювелирка (JEWELRY)

Само название указывает на его предназначение – поиск ювелирных изделий. В данном режиме отсеивается «мусор» – мелкий черный металл (). Но тут есть две стороны медали. Он отлично видит крестики, монеты, кольца – все что имеет большую плотность металла. Ну а вот предметы из малоплотного металла, к примеру плетенные цепочки, маленькие сережки – скорее всего попадут под дискрим и уйдут в «мусор», то есть металлоискатель определит их как мелкий черный метал.

Пользовательский режим (CUSTOM )

Этот режим выбирается автоматически, если дискриминация настраивается вручную. То есть выключаются или включаются определенные сектора шкалы дискрима. Плюсом этого режима является возможность отключить последние сектора, те, в которые чаще всего забрасывает крупные предметы. Но тут возникает риск пропустить серые металлы – серебряные царские монеты и т.д.

Режим Реликвии (RELICS )

Основное предназначение – это поиск военных (и не только) артефактов и отсеивание мелкого «мусора». Сюда можно отнести оружие, типа кинжалов, сабли и т.д. Но есть и минус в данном режиме. Алгоритм поиска данного режима заточен под предметы определенных форм, средних, узких предметов, в основном средней длинны. Но под эти параметры отлично подходит разнообразная арматура, остатки строительных изделий и т.д. Одним словом, этот режим актуален на местности, о которых есть подтвержденная информация об происхождении каких-то боевых действий или древних поселений.

Режим Монеты (COINS )

Этот режим больше всех отсеивает мусор, оставляя только монеты. Этому способствует селекция на круглые монеты, о которой поговорим далее. Но при выборе этого режима отсеиваются все цели, указанные в предыдущих дискримных режимах. Различные артефакты, драгоценные цепочки и сережки металлоискатель не увидит.

Вывод

«Так какой режим лучше?», - скажете Вы. Нету оптимального решения для всех задач, все зависит от поставленных целей. Если Вы новичек в этом деле, вот Вам совет – ставьте режим «Все металлы» и вперед на поиски. Для начала нужно будет все копать, чтобы привыкнуть к металлоискателю и получить опыт. Но со временем Вы начнете отличать пивные пробки от монет:).

Что такое селекция на круглые предметы?

Изучая тонкости кладоискательства, большинство пользователей сталкивались или хотя-бы слышали такое понятие как селекция на круглые металлы металлоискателя Garret Ace 250. Слово селекция обозначает «выбор». В нашем варианте это выбор круглых предметов, ориентированных на монеты. Но к сожалению, очень часто под эту «планку» попадают различные пивные крышки, гайки средних размеров (как монета), одним словом – все что похоже на монету. Эту функцию невозможно включить или выключить – это часть алгоритма поиска, который использует металлоискатель.

Вывод

Селекция на круглые предметы очень полезна для поиска монет, но в тоже время «лживая» в плане нежелательного мусора. Одним словом – копаем и еще раз копаем.

Как выбрать катушку для Garrett Ace 250?

Этот вопрос, наверное, самый актуален и занимает ТОП-овые позиции по запросам в поисковых системах. Одни кричат Nel, другие твердят – Mars, и вокруг одни споры. Расставим все по местам.

Аська поставляется со стандартной моно-катушкой PROformance 16 x 22,5 см. (6,5 х 9 дюйма). Катушка достаточно неплохая, и учитывая, что это моно катушка – отличается хорошей стабильностью. Для примера рассмотрим две дополнительные катушки: Nel Tornado и Mars Tiger. Мы выбрали именно эти катушки, так как они являются самыми популярными среди катушек среднего размера. Для начала разберемся в чем их основные отличия и преимущества.

Как видно с рисунка, моно катушка имеет узкий захват, который уменьшается с повышением глубины. В этом основная ее проблема, которая заставляет задуматься об приобретении дополнительной катушки. Катушка Nel Tornado разработана по технологии DD, и имеет более широкий захват. Это позволяет ускорить время прохождения территории на 60%, в сравнении со стандартной катушкой. Потери в захвате ощутимы на глубине от 25 см. Mars Tiger (тоже DD катушка), в свою очередь имеет меньший захват и соответственно потребует больше времени в отличии от Nel Tornado. Но благодаря своей овальной форме, с помощью Mars Tiger проще определить центр предмета.

Следующий рисунок указывает на вид «прямо», с которого видно особенность DD катушки. Речи идет о том, что DD катушки реагируют на предмет в момент пересечения центра, так как активная зона находится на пересечении двух витков обмотки.

Если говорить о глубине, то тут тоже много вопросов. Во-первых, поисковая глубина зависит от минерализации грунта. Чем тяжелее грунт, тем больше потери. В зависимости от почвы, потери могут составить от 20 до 60%. Для явного примера мы сделали ряд тестов с разными предметами на черноземе. Вот что получилось:

Вывод

Исходя из тестов и показанных схем можно выделить как плюсы, так и минусы у обоих катушек. Выбор как всегда остается за Вами.

Что такое маска дискрима (дискриминации)?

Как известно, одним из основных плюсов Аськи является дискрим, то есть возможность различать цветные металлы от чермета. При поиске, металлоискатель указывает предполагаемый тип металла на шкале, состоящей из 12 секторов. Первые три – это чермет, начиная с 4-го и по 8-й – это желтые металлы, такие как золото. Ну и с 9-го и по 12 – это серые металлы, к примеру – серебро. Но если посмотреть внимательно, есть еще один диапазон, от 5-го и по 12-й сектор, над которым написано «МЕДЬ», который заставляет задуматься о том, как определить к примеру 6-й или 7-й сектор. Для этого существует маска дискриминации, отображающая примерные варианты реакции металлоискателя.

Как видно из схемы, что под шкалой которая отображает золото можно найти множество далеко не золотых предметов.

Вывод

Для начинающих кладоискателей маска дискриминации должна быть перед глазами постоянно, для того чтобы сопоставлять найденные предметы с сигналами металлоискателя. Как и в прошлых выводах, подчеркиваем неоспоримый факт – со временем и опытом Вы научитесь чувствовать разницу между медью и серебром. Ну и не забывайте «носить с собою» немножко везения:).

Что лучше: батарейки или аккумуляторы?

Очень часто встречаю на форумах, соц. сетях и других просторах интернета споры об выборе питания для металлоискателя. При покупке Аськи, по умолчанию установлены простые, одноразовые батарейки. Некоторые из кладоискателей сразу покупают аккумуляторы, а некоторые предпочитают одноразовые батарейки. Давайте разберемся в чем плюсы и минусы у батареек и аккумуляторов. Я не стану детально объяснять о понятиях емкости, напряжения и т.д., так как большинству просто интересен вывод. Вот вамп пример сравним батарейки GP алкалайн и аккумуляторы Ansmann EC250.

Простые батарейки:

• Батареек хватит на больше рабочего времени, в рамках одного цикла – это плюс;
• Они относительно не дорогие – это тоже плюс;
• Нужно постоянно покупать – это минус;

Аккумуляторы:

• Время работы одного цикла меньше чем у простых батареек – это минус;
• Дороже чем простые батарейки – это минус;
• Не нужно постоянно покупать – это плюс;

Еще одним важным фактом является заряд элемента питания, не зависимо от его типа. Если уровень заряда падает на 2 позиции – могут появиться ложные сигналы, глубина при этом уменьшается на 10-15%. Так что следите за индикатором батареи.

Вывод

Если кладоискательство для Вас хобби, и Вы выходите на поиски раз в месяц – Вам вполне будет достаточно батареек. Ну а если металлоискатель это Ваша вторая жизнь, тогда нужно покупать аккумуляторы. Хотя Вам и придётся выложить круглую сумму при покупке, общая сумма, которую Вы могли бы потрать на простые батарейки будет в разы больше. Ну и не забывайте о экологии, не выбрасывайте батарейки. Все элементы питания нужно обязательно утилизировать.

С уважением, Ваш Копатель.